Село Ушгули, Грузия — главная достопримечательность Сванетии. Благодаря Ушгули, где наиболее сохранились сванские башни и дома, Верхняя Сванетия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окружённая Кавказскими горами, среди которых высочайшая вершина Грузии Шхара (5193 метра), Ушгули самое высокогорное поселение в Европе.
Как добраться до Ушгули.
Посещением главной достопримечательности Сванетии — села Ушгули заканчивается наш четырёхдневный отпуск среди Кавказских гор. Поездку до Ушгули мы запланировали ещё в России, когда переписывались с хозяйкой наших будущих апартаментов в Латали (община в Сванетии) Ксенией. У Ксении были очень хорошие отзывы и поэтому выбор пал именно на её апартаменты. Повествование нашего путешествия до Латали из Тбилиси с фото живописной дороги, единственной асфальтированной дороги в Верхнюю Сванетию, находится в статье Сванетия, Грузия. Хозяйка семейного Гастро-отеля Лалета (так он позиционируется в букинге), Ксения оказалась очень хорошим организатором, в буквальном смысле, принимающая все решения за туриста.
Для поездки в Ушгули для нас Ксенией был выделен минивен с местным водителем-экскурсоводом, который очень плохо говорил по-русски. Задние стёкла у минивена были тонированы, а форточки не открывались. Ощущение такое, что ты находишься в броневике, в котором кроме того, что ничего не видно, ещё и нечем дышать. Единственное место, более-менее комфортное для сидения в броневике было рядом с водителем и то оно было занято нашим попутчиком Николаем (так нам его представила Ксения), как потом оказалось, её отцом. Так что, перед тем как отправиться в Ушгули посмотрите транспорт, на котором Вы туда поедите. Тем более, что выбор в принципе есть.
Местия — Ушгули.
Но этот выбор только в Местия. Как мы потом выяснили, тарифы на эту экскурсию одинаковы что у Ксении, что и в Местия — 200 лари с машины (надо отдать должное Ксении, скидку за своего отца в 40 лари она нам всё-таки сделала). Выбор машины в Ушгули очень важный момент, нужно отнестись к этому вопросу очень ответственно, иначе всю дорогу, как и мы, просто ничего не увидите. А посмотреть, уверяю вас, там есть чего. Этому свидетельствуют мои фото, сделанные на нескольких наших остановках по пути.
С погодой нам повезло и по дороге очень хорошо было видно красавицу двухглавую Ушбу.
От Местия до Ушгули расстояние порядком 45 километров, в основном по грунтовой, всю в ямах, дороге. Разумеется, по такой дороге особо не разгонишься, так что скорость будет не более 25 километров в час. Рассчитывать нужно минимум на два часа.
И самое главное, не удивляйтесь, если машина по дороге сломается, как случилось с нами. По этой дороге это явление постоянное. Как нам сказал наш водитель: «После двух поездок в Ушгули, надо ехать в автосервис для ремонта подвески». Другой минивен приехал быстро, ждать пришлось всего минут сорок. Внеплановую остановку около деревни я использовал для очередных фото.
Дорога в Ушгули.
Далее остановка около самой знаменитой сванской башни, стоящей на небольшой скале над рекой Ингури. Башня находиться в частных владениях семьи из общины Ипари Курдиани. Эта башня, называемая «Башня любви», согласно легенде, построена отцом для дочери, которая потеряла возлюбленного. В ней девушка от горя по утерянному счастью прожила всю оставшуюся жизнь.
Вся дорога проходит вдоль реки Ингури, некоторые участки очень даже опасны. Здесь я попросил водителя остановиться, чтобы заснять пропасть, вдоль которой мы передвигались. Этот участок ещё очень узкий. На нём всего пару мест, где могут разминуться две машины. Зимой, когда сходят лавины, трасса закрывается и Ушгули на период расчистки снега остаётся в полной изоляции.
Через пару километров от ущелья начинается село Ушгули. Хотя цивилизация добралась и сюда в виде нескольких гостевых домов, кафе и даже музея, первое впечатление, что ты попадаешь в какой-то особенный, другой мир.
Верхняя Сванетия всегда была независимой территорией. Даже когда в Нижней Сванетии были введены налоги и пошлины, то здесь они просто игнорировались. Здесь жили свободные горцы, для которых было честью защищать свою родину от поборов и врагов и уж тем более от чужаков, которых они в свою жизнь не пускали.
Расскажу один случай, произошедший в селе Ушгули в XIX веке. В то время почти всей Верхней Сванетией правил могущественный род князей Дадешкелиани. Оставалось без его влияния лишь несколько сёл в восточной её части, включая Ушгули. Жители Ушгули присягнули на верность князю и пригласили в село якобы на пир. На самом деле, на место, где должен сидеть князь было направлено ружьё. Когда сели за стол, то сельчане одновременно дёрнули за верёвку, конец которой привязали к курку ружья. Пуля намертво пронзила князя. Таким образом, священное для сванов право мести могло быть удовлетворено только одним способом — уничтожить деревню полностью. Дадешкелиани избрали другой способ — оставили Ушгули и Верхнюю Сванетию в покое.
Ушгули, Сванетия.
Для времён в составе Российской Империи поручения вести делопроизводство в Сванетии для чиновников считались своего рода наказанием. Доходило до того, что ехать в сёла Сванетии никто не хотел, так как поездка могла закончиться смертью. В 1876 году село Халде дало отпор целому отряду, посланному для поимки двух преступников, якобы скрывающихся в селе. Тогда погибли много русских солдат и офицеров, среди которых был генерал. Горы укрывали сванов, они делали стремительные вылазки. Тогда из села погибли только два старика и то только потому, что не смогли уйти в горы.
На небольшом мостике через Ингури останавливаются на парковку туристические машины.
На фото ниже дорога, по которой мы приехали к мосту. Село Ушгули достаточно вытянутая территория, состоящая из нескольких общин. Община на горизонте это община Муркмели. Её мы проехали не останавливаясь. Та община, которая находиться перед мостом, община Чажаши. Эта часть Ушгули — музей под открытым небом. Тут можно гулять среди домов и башен, погружаясь в жизнь Сванетии времён X века. В большей степени, именно благодаря архитектурному ансамблю Ушгули, вся Верхняя Сванетия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На холме над Чажаши расположился Нижний Чажашский замок или, точнее сказать, всё, что от него осталось (а осталось не много).
По рассказам местных жителей, при советской власти стены и постройки замка были разобраны на стройматериалы для коровника.
Поднимемся на холм, ведь с него открываются лучшие виды Ушгули. Жаль только, что наивысшая гора Грузии Шхара (5193 метра) спрятала от нас свою вершину в облаках.
На холме паслось стадо лошадей, прокатиться на которых предложил нам местный пастух. Из-за ограничения по времени, мы решили довольствоваться фотосессией.
Отсюда можно забраться ещё выше, в так называемый, Верхний Чажашский замок. По утверждениям местных жителей, в замке проживала царица Тамара. В сванских легендах живёт предание о визите царицы в Сванетию. Действительно, цари Грузии и влиятельные особы прятались здесь во время войн. Доказательством являются сокровища, хранящиеся в музее Местия и местных церквях, и подаренные сванам в качестве вознаграждения.
Сваны.
Что касается законов Сванетии, то сваны всегда жили по своим законам. Из старейших выбирался главный, который и решал все вопросы. Был такой смешной случай начала XX века, когда судья из Кутаиси приехал на лето в Сванетию для расследования убийств, совершённых за год. К концу своего расследования судья со словами : «Для этого народа законы не писаны, моё прибывание здесь бесполезно», облил уголовные дела керосином и поджёг их.
Даже сейчас сваны очень неохотно пускают чужих людей в свою жизнь. Ксения рассказывала, как туристы для погружения в местный колорит просили её организовать тур в сванскую семью. Туристы ожидали дружеского разговора, а получили второй этаж дома для проживания (семья жила на первом) и отдельно накрытый стол.
Наша дальнейшая прогулка по Ушгули совершится по её центру общественной жизни — общине Чвибиани. В Чвибиани есть вкусные кафе, гостевые дома и небольшой музей (5 лари).
Чвибиани плавно перетекает в последнюю общину села Ушгули — общину Жибиани.
На окраине Ушгули на небольшом холме стоит храм Джраг, его ещё называют Белым храмом.
Рядом с ним располагается мужской монастырь Ламария, где произошла история с убийством князя Дадешкелиани. Камень в форме стула, на котором сидел князь, до сих пор стоит у стены, а в самой стене есть вырез, куда было вложено ружьё (проверить это нам не удалось, время поджимало).
Гора Шхара.
Здесь же начинается и очень популярная у туристов дорога до ледника Шхары. Расстояние около семи километров.
Если пройти немного по ней вперёд, то с правой стороны будет небольшая гора, с которой Ушгули «как на ладони».
Пора возвращаться к машине.
Последнее фото сделано уже на обратном пути, когда мы остановились около Чажаши.
ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ: Поездка в Ушгули оставила двоякое впечатление. С одной стороны, неудобная и утомительная поездка (более четырёх часов) в броневике и шокирующая пестрота построек Ушгули (кто во что горазд) на фоне общей неухожености. С другой стороны, красивая долина перед Кавказскими горами, испещрённая таинственными сванскими башнями, и неимоверное сознание того, что ты находишься на самом краю цивилизации.
Что касается итогов посещения Сванетии, то я сейчас с большим теплом вспоминаю эти четыре дня, ведь этот интервал путешествия был самым ярким и запоминающимся во всём нашем путешествии в Грузии.
Посетить Сванетию при поездке в Грузии нужно непременно: ходить по горным дорогам и тропинкам, пить минеральную воду, любоваться сванскими башнями, альпийскими лугами и заснеженными вершинами кавказских гор.
Другие статьи про Сванетию:
Спасибо. Завтра собираемся. Не могу решить, ехать самому на джипе или брать водилу, который всё же чужой человек. Но обрыв пугает жену.
Добрый день, Олег. Я вообще бы не рекомендовал ехать на своей машине, если конечно Вас волнует её состояние. В Местиа большое колличество предложений по этой экскурсии и сейчас не сезон, можно договориться недорого. Если выбор состоит в том, что ехать на своей машине самому или кого то нанимать, то лучше самому. В этом случае, если что, некого будет винить.